L'AMPOULE A INCANDESCENCE
N'A PAS DISPARU ! 

BANNIE PEU A PEU DU MARCHÉ EUROPÉEN CAR TROP ÉNERGIVORE, LA VIEILLE AMPOULE A FILAMENT EST TOUJOURS LA, PLUS OU MOINS LÉGALEMENT.

Ces ampoules à filaments continuent tout de même à être commercialisées en se glissant dans les interstices laissées par le règlement européen.
« Les ampoules à incandescence classiques ne sont évidemment plus importées puisqu'elles sont à présent interdites en France, mais celles que l’on appelle "les ampoules décoratives" le sont ».
Il existe en effet une feinte, tout à fait légale.
« Le règlement européen vise seulement les ampoules à filaments pour lesquelles il existe un produit de substitution ».
Celles qui ont une application spécifique restent commercialisables comme celles-ci.
Elles ont une calotte argentée ou dorée sur le dessus, une légère coloration ambrée du verre, une forme originale, ou des formes de filaments totalement inédites, elles sont alors décoratives.

Longtemps, l'ampoule était considérée comme un simple élément d’éclairage cachée sous un abat-jour, dans un plafonnier ou derrière une applique mural.
L’ampoule montre désormais ses formes, le cheminement de sont filament, son design atypique.
Elle est devenue un élément incontournable de décoration d'intérieurs sous la forme d'une ampoule vintage.
Elle se suffit à elle-même.
Les bars branchés, les architectes d'intérieurs, les passionnés de déco et les nostalgiques ne jurent que par elle.
Elle s’adapte étonnamment à un style moderne, mais aussi rustique, vintage ou industriel.
Un vrai plaisir visuel qui nous fait voyager dans le temps d’un simple regard.
Elle parvient à reproduire une lumière similaire à celles d'antan en offrant une luminosité chaude et orangé.
Son efficacité lumineuse est plus faible qu'une ampoule à incandescence classique.
Mais ce n’est pas très grave, car l'effet inverse n’est pas vraiment le but recherché pour une lampe décorative et d'appoint.
Elle consomme donc beaucoup d'énergie au vu de ce qu’elle éclaire.
Lorsque vous recevez de la visite à votre domicile, ce type d'ampoules ne passent pas inaperçues.

Ces ampoules à incandescence vintage sont dimmables, contrairement à une très grande majorité d'ampoules fluocompactes ou à LED "Light Emitting Diode".
(Le terme anglais "dimmer" signifie gradateur).
Il est donc possible de les brancher sur un gradateur de lumière pour faire varier l'intensité lumineuse en fonction de vos besoins.
Mais contrairement aux idées reçues, utiliser un gradateur ou un variateur de lumière ne fera pas baisser pour autant la consommation d'énergie électrique des ampoules quel que soit le réglage.

 

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CRÉATION D'UNE LAMPE VINTAGE
AVEC DES AMPOULES A FILAMENTS
DU TYPE THOMAS EDISON

 

TÉLÉCHARGER
« Étude en 3D réalisée avec un logiciel de CAO (au format .exe) »

 

( MANIPULATION DE LA SOURIS POUR UTILISER CET UTILITAIRE )

FONCTION ZOOM
La rotation de la roulette permet de faire un zoom avant ou arrière de l'objet 3D.

FONCTION DÉPLACER
Appui prolongé sur la roulette tout en déplaçant en même temps la souris dans la direction souhaitée pour déplacer l’objet 3D.

FONCTION PIVOTER
Clic droit prolongé tout en déplaçant en même temps la souris dans la direction souhaitée pour effectuer une rotation de l’objet 3D dans le sens souhaité.

 

 

POUR CETTE RÉALISATION

Il n'y a pas de difficultés particulières pour réaliser cette lampe.
Le socle est en médium (MDF) et se travail assez facilement avec une fraise à bois appropriée.
L'idéal serait d'avoir une perceuse à colonne pour travailler avec plus de précision.
Nous pouvons trouver dans le commerce et principalement sur internet des produits standards, de bonne qualité et à prix corrects.
J'ai préféré passer quelques heures à réaliser une étude avec un logiciel de dessin plutôt que de risquer de faire des erreurs irréversibles ou de perdre nettement plus de temps pour sa réalisation physique.
La difficulté était de loger dans un espace d'environ 350 mm x Ø190 mm trois ampoules du type "Thomas Edison" de tailles différentes, de formes de verre différents avec des filaments de formes différentes pour plus d'originalité.
Les trois ampoules sont rehaussées à différentes hauteurs en fonction de leurs formes, pour garantir un minimum d'espace entre elles, pour utiliser tout l'espace intérieur de l'écrin en verre et pour qu'il soit possible d'observer au moins deux filaments en même temps selon l'emplacement de la lampe.

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
 (Cliquez sur les lignes de la liste pour être diriger vers le site internet correspondant)

1x Écrin en verre avec socle hauteur 40 cm, Ø int. 19 cm
 (ou équivalent)

3x Douilles E27 en métal "vintage" (ou équivalent)

1x Ampoule à filament modèle "STAN"

1x Ampoule à filament modèle "JERRY"

1x Ampoule à filament modèle "WAYNE"

2x Tubulures acier filetées au pas de 10 x 1 mm (ou équivalent)

3x Rotules en laiton mâle / femelle au pas de 10 x 1 mm

3x Raccords plaque laiton mâle au pas de 10 x 1 mm  Ø 40 mm
(ou équivalent)

3x Manchons en laiton hauteur 2 cm taraudés au pas de 10 x 1 mm (ou équivalent)

1x Tube rond en aluminium brut Ø 12 mm, épaisseur 1 mm, long. 1 m (ou équivalent)

2x Connecteurs à raccord filaire, Isolé, de 0,5 à 1,5 mm²

1x Cordon secteur 1,5 m de 2 Amp. avec interrupteur à bascule + prise secteur (ou équivalent)

1x Câble 2 x 0,75 mm² H03VVH2F (ou équivalent)

6x Embouts à sertir Phoenix Contact série AI 0.75 - 10 Isolé (facultatifs)

 

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TÉLÉCHARGER
«Gabarit de perçage du socle au format PDF»
( IMPRIMABLE A L’ÉCHELLE 1/1 )

 

Réalisation de la découpe du gabarit de perçage suivant le trait correspondant au diamètre 184 mm.

 

Mise en place et positionnement précis du gabarit avec un scotch papier sur la face supérieur et bien au centre du socle.

 

Après réalisation des trois perçages débouchant Ø 6,5 mm, il est préférable de protéger à présent le pourtour du socle avec du scotch papier.

 

Vue arrière du socle.

 

Réalisation des perçages des trous Ø 2 mm pour les vis de fixation des raccords en laiton en positionnant ce dernier par l'intermédiaire d'un foret Ø 6,5 mm.

 

Fraise d'encastrement en Acier avec pointe de centrage:
(ou équivalent)

 

Réalisation d'un perçage à l'arrière du socle d'une profondeur d'environ 11 mm à l'aide d'une d'encastrement Ø 35 mm en coïncidence avec l'un des trous Ø 6,5 mm.

 

Idem pour les deux autres trous.

 

J’effectue un retrait de matière entre les trois perçages en formant un triangle.
Je prévois de réserver cette zone pour le câblage.

 

Je réalise un perçage Ø 6 mm après avoir fait un avant trou sur le chant du socle perpendiculairement au trou Ø 6,5 mm qui se trouve à 53 mm du bord ou du côté de l'ampoule "JERRY" (voir gabarit de perçage).
Le scotch papier permet d’éviter que le foret ne dérape sur cette surface courbe.

 

Ce trou sera utilisé pour le passage du câble secteur.

 

 Je peux à présent retirer le scotch papier autour du socle.

 

J'applique la pointe d'un marqueur indélébile noir dans ce dernier.
C'est à mon avis suffisant pour le colorer en noir.

 

Mise à longueur des tube rond en aluminium brut Ø 12 mm:

1x tube de 50 mm de longueur.
1x tube de 65 mm de longueur.
1x tube de 100 mm de longueur.

 

Pour une question de rapidité et de précision de travail, j'utilise une perceuse électrique (préalablement fixée sur un établi) pour l'utiliser comme un tour à métaux.

Cette méthode m'a permis d'obtenir des extrémités des tubes bien perpendiculaires et ébavurés assez rapidement avec une lime à métaux.
J'ai utilisé de la toile émeri pour métal à grains fin pour obtenir un bon état de surface et qui permettra d'obtenir une meilleur accroche de la peinture.

 

Utilisation d'une bombe aérosol pour carrosserie (noir mat) pour peindre les tubes.

 

Deux couches fines de peinture espacées de quelques heures seront nécessaires pour obtenir un noir mat profond.

 

Mise à longueur des tubulures en acier filetées au pas de 10 x 1 mm:

1x tubulure filetée de 65 mm de longueur.
1x tubulure filetée de 80 mm de longueur.
1x tubulure filetée de 115 mm de longueur.

Comme évoqué précédemment, j'ai utilisé la même méthode pour obtenir des extrémités des tubulures bien perpendiculaires et ébavurés.

 

Douille en laiton "type E27" dont le corps est à vis.

 

Dépose des deux bagues de la partie filetée du corps de la douille.

 

Pour déverrouiller, dévisser et séparer le culot du corps de la douille, il est nécessaire d'utiliser un petit tournevis plat et d'appuyer sur une petite languette qui se trouve à l'intérieur de cette dernière.

 

Voici le culot séparé du corps de la douille.
A droite de l'image, le noyau est inséré dans le culot.

Le noyau est l’élément qui permet d’alimenter l’ampoule.
Il est constitué de deux ou trois bornes (dans lesquelles sont insérés les fils) et de deux petits plots qui assurent le contact avec ceux de l’ampoule.

 

A présent, le noyau est accessible pour pouvoir réaliser le prés câblage de la douille.

 

Je dénude la gaine extérieur de protection du câble 2 x 0,75 mm² sur trois centimètres.

 

Je dénude les fils électriques sur un centimètre.

 

Ces derniers sont dénudés pour pouvoir effectuer le sertissage des embouts.
Ces derniers ont la particularité de protéger les câbles multi-brins en cuivre et d'améliorer le contact électrique par la même occasion.

PINCE A SERTIR A CLIQUET AUTO RÉGLABLE
POUR EMBOUTS DE CÂBLE
(Pour embout de câble de 0.25 à 6 mm²)

 

Sertissage des embouts.

 

L'embout est à présent serti.
Un contrôle visuel du sertissage est nécessaire, aucun brin ne doivent être en dehors du sertissage et l'extrémité du câble doit apparaître en fin du fut et coupe de son extrémité.

 

Connexion des fils dans les plots "Phase" et "Neutre" du noyau de la douille avec un petit tourne vis plat.
Dans le cas présent, je n'utilise pas le plot approprié pour la "Terre".

 

Les trois noyaux sont à présent câblés.

 

Culot d'une douille et rotule en laiton mâle / femelle au pas de 10 x 1 mm.

 

Fixation de la rotule en laiton sur le culot de la douille.

 

Pour emboîter le noyau dans le culot, il faut veiller à ce que la ou les rainures du noyau se retrouvent bien en face du ou des renflements du culot.
 

Assemblage du culot avec le corps de la douille. 

 

Mise en place des 2 bagues sur le corps de la douille dans le sens opposé et l'une contre l'autre.

 

Il est possible de faire coïncider les trous d'une bague avec les trous de l'autre bague.

 

Idem pour les deux autres douilles.

 

Les raccords en laiton que l'on achète dans le commerce n'ont pas toujours un bon aspect visuel ni une bonne finition comme le montre l'image ci-dessus.

 

La solution efficace pour remédier à cela est de le fixer sur le mandrin d'une perceuse (perceuse préalablement fixée sur l'établi) par l'intermédiaire d'une vis ou d'une tige filetée équipée d'un écrou.
La fixation du raccord sur le mandrin se fait tout simplement en serrant l'écrou modérément contre ce dernier.

 

Après la mise en fonctionnement de la perceuse, j'applique de la toile émeri pour métal à grains fin sur la surface et sur la périphérie du raccord en laiton.

 

J'obtiens ainsi un bien meilleur aspect visuel et très rapidement.

 

Fixation des raccords en laiton avec des vis à têtes fraisées cruciforme Ø 3 mm en acier laitonné.
En effet, dans ce cas présent, Il est préférable d'utiliser des vis à empreintes cruciformes.
Si vous utilisez des vis à têtes fendues, le tourne vis plat que vous allez utiliser risquerait de déraper pendant le serrage et d'endommager le socle ou le raccord en laiton.

 

Fixation des deux autres raccords en laiton.

 

Fixation des manchons taraudés en laiton hauteur 2 cm sur les raccords mâles précédemment fixés.

 

La peinture des tubes en aluminium Ø 12 mm est sèche, ils sont prêt à être fixer.

 

Les tubes en aluminium et les tubulures en acier filetées sont appairés avant de commencer le montage des douilles sur le socle.

 

Fixation de la tubulure filetée de 55 mm sur la rotule d'une des douilles.

 

Mise en place de la tubulure filetée dans le tube rond en aluminium de 40 mm.

 

Il n'y à plus qu'à visser l'ensemble du côté de l'emplacement de l'ampoule "STAN" (voir gabarit de perçage).

 

Un serrage à la main de l'ensemble douille avec rehausse est à mon avis nettement suffisant.

 

Fixation de la tubulure filetée de 70 mm sur la rotule d'une douille.
Mise en place de la tubulure filetée dans le tube en aluminium de 55 mm.
Il n'y à plus qu'à visser l'ensemble du côté de l'emplacement de l'ampoule "WAYNE" (voir gabarit de perçage).

Fixation de la tubulure filetée de 105 mm sur la rotule d'une douille.
Mise en place de la tubulure filetée dans le tube en aluminium de 90 mm.
Il n'y à plus qu'à visser l'ensemble du côté de l'emplacement de l'ampoule "JERRY" (voir gabarit de perçage).

 

J'ai récupéré un carton d’emballage (pour en faire un support de travail) qui va me permettre d'effectuer le câblage à l'arrière du socle équipé.

 

Le support de travail est prêt à être utilisé.

 

Mise en place du cordon secteur (après vérification de sa puissance Max) dans le trou approprié du socle (voir gabarit de perçage) en réalisant un nœud en cas d'une éventuelle contrainte sur le câble.

VÉRIFICATION DE LA PUISSANCE DU CORDON SECTEUR:

(Cette vérification à été faite avant d'effectuer son achat bien évidement).
La puissance Maxi du câble secteur équipé de son interrupteur est de : 
P = U x I = 220 Volts x 2 Ampères = 440 Watts
(2 ampères correspond au courant Maxi du câble donné par le distributeur)
C'est l'interrupteur du câble qui limite sa puissance à environ 440 Watts.
Au-delà de cette puissance, les contacts de l'interrupteur risqueraient de rester collé à l'allumage.
La puissance totale des 3 ampoules est de: 3 x 60 = 180 Watts.
Ce câble d'alimentation secteur est donc largement compatible pour alimenter les trois ampoules.

 

Mise à longueur des câbles isolés électriques deux conducteurs à 10 cm.

 

Il est nécessaire de torsader les 4 extrémités des câbles dénudés.
Dans le cas présent, les fils neutre (N) de couleur bleu clair.

 

Engagez l’âme des conducteurs torsadés jusqu’à ce que les gaines arrivent en butée contre l'intérieur du manchon.

 

PINCE A SERTIR A CLIQUET POUR COSSE FASTON
Pour sertir des cosses isolés rouges, bleus et jaunes.

Sertit des câbles
AWG: 22-18, 16-14, 12-10
mm²: 0.5-1, 1.5-2.5, 4-6

 

Sur une des mâchoires de la pince à sertir, repérez l'encoche avec "un point rouge" qui correspond au diamètre du raccord filaire.
Placez les encoches correspondantes de part et d’autre du raccord.
Serrez: la force de pression nécessaire qui doit être atteinte avant que l'unité de freinage relâche automatiquement les mâchoire de la pince pour effectuer le sertissage.

 

Le connecteur à raccord filaire est à présent serti.
Un contrôle visuel du sertissage est nécessaire, car aucun brin ne doivent être en dehors du sertissage et l'extrémité du câble doit apparaître en fin du fût.
Un essai de traction est également nécessaire car il permet de vérifier la bonne résistante du sertissage à l'arrachement.

Ces tests sont importants pour prévenir d'un éventuel court circuit électrique.

 

Les mêmes opérations de sertissage et de contrôle sont à renouveler pour la phase.
Dans le cas présent, les fils correspondants à la phase (L) de couleur marron.

À noter: Correctement sertie, une cosse ou un connecteur à raccord filaire ne peuvent plus être retirés. Il n’y a alors pas d’autre solution que de couper le ou les conducteurs au ras du manchon.

 

 Attache pour câble Ø 9 mm

 

Mise en place et fixation de 2 attaches pour câble Ø 9 mm avec des vis spécial agglo Ø 2 mm ou inférieur, à la place des pointes pour maintenir les câbles dans le fond du socle et éviter ainsi tout dépassants.

 

Mise en place de quelques patins en feutre adhésifs.

 

Le moment tant attendu, sortir les ampoules de leur cartons d'emballage, les visser sur les douilles pour enfin pouvoir les admirer.

 

 Elles ont un look rétro ces ampoules à filaments au carbone.
La légère coloration ambrée du verre ajoute un côté vintage.
Elles sont légèrement nacrés et de formes différentes.
Elles méritent d'être directement exposées à la vue.

 

Équipée de son écrin en verre

 

Ces ampoules présentent un filament carbone très long afin de répartir le flux lumineux et donc de rendre l’incandescence plus douce et plus agréable au regard.

A la différence d'une ampoule à incandescence classique, il est possible d'observer très distinctement les filaments sans pour autant être ébloui.

Ces ampoules fabriquées d'après les procédés de Thomas Edison mises en place au début du XXème siècle donnent une note chaleureuse pour créer une ambiance «comme avant».
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(La photo et moins représentative qu'en réalité)


PETIT CONTRÔLE THERMIQUE: 

Mise en place d’une sonde thermique dans l’écrin, au plus haut de ce dernier et en contact avec le verre.
Pour une température ambiante de la pièce à 20 degrés, après mise sous tension de la lampe, la température dans l’écrin à eu une montée exponentielle pour se stabiliser lentement à 62 degrés au bout d'une heure trente environ.

REMARQUE:
Après la mise sous tension, la température ambiante de la pièce est passée en moins d’une heure de 20 degrés à 20,5 degrés.
Ce type de lampe peut donc par la même occasion, contribuer à chauffer un espace correctement isolé (histoire de se donner bonne conscience).

 

Merci de l'intérêt que vous avez porté à ce tuto.

FIN

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BON A SAVOIR

(Cliquez sur l'image ci-dessous pour obtenir les liens vidéo) 

 
La plus vieille ampoule à incandescence brille non stop depuis 1901. L'obsolescence programmée.